<高松住宿> 瀨戶內海賞夕陽＆夜景首選望海莊（Hotel Bokaiso） @ 老溫隨筆

▲ 夕陽的光劍在窗外將瀨戶內海一分為二

與四國間的連結，最早來自1994年的暑假跟著阿公到日本旅行。離開神戶後搭著新幹線轉電車到了四國香川的丸龜，隔天跟著阿公的友人搭著電車一路晃到了屋島，電車像極了台鐵的普通車，兩側各有一排的座椅對望，晃到了屋島後我們緩慢的步行登上了屋島山，到了傳說中的「山中的水族館」，也就是「新屋島水族館」。當我們逛玩水族館慢慢的順著山路下山時，我們在山麓休息，兩位相交多年的老爺爺眺望著黃昏時刻的瀨戶內海，幾乎西沉的夕陽灑在瀨戶內海上彷彿一片黃金之海，光彩絢麗讓人沉浸在美景之中。

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多年後第一次造訪屋島，下山時雖然也是夕陽時分，夕陽的餘暉同樣照耀著海上的小島，但夕陽並沒有真正的灑在瀨戶內海上。雖然有些悵然，但在繞著屋島山前行時我們發現了一間位於屋島山上的旅館，一間號稱觀賞「夕陽百選」的觀景飯店，這也種下了我們在2016年兩度造訪「望海莊」的緣份。

除了步行上山，從高松往屋島最方便的方式是搭乘琴電志度線到「琴電屋島站」，之後再到車站對面的公車亭搭乘接駁公車前往屋島山上。屋島的接駁公車時刻表相當複雜，而且由於屋島是個冷門景點，因此即使有琴電的班次抵達也不見得會有對應的接駁車，因此雖然已經是第三次搭乘，還是看得一頭霧水。就在看著班次表煩惱還要等多久時，看似不在班表時間上的接駁公車就這麼莫名的出現在眼前，當然也沒有時間多想，趕快搭車為宜。

▲ 琴電

▲ 琴電屋島站雖然只是個無人站，卻是高松重要的文化資產

屋島山登山道資訊：http://www.yashima-navi.jp/course/mountaintrail.php

到了屋島山上，大停車場下車後往左是往屋島寺方向，往右則會經過新屋島水族館與望海莊，雖然兩邊其實是相通的一個環型道路，但當我們第一次從屋島寺方向開始走起時，走到望海莊就彷彿到了路的盡頭，不敢再往前走去，而錯過了就在前方的新屋島水族館。

▲ 看似在道路盡頭的望海莊

▲ 望海莊

▲ 位在瀨戶內海國家公園內的望海莊從1960年就開始營業

走入望海莊，第一眼就可看見掛在牆上的大夜景照，這也是望海莊最吸引人之處。整個望海莊內都鋪上了地毯，不管是左手側的大廳或是其後的餐廳，全都鋪上了厚厚的地毯，因此一走進望海莊，第一件事情就是將鞋給拖下放入一旁的鞋櫃之中，換上拖鞋。別看著望海莊遠離高松市區過了傍晚又沒有接駁公車，我們兩回入住都曾經觀察鞋櫃，入住的房客著實不少。

望海莊

▲ 櫃台後高掛著望海莊眼下的高松市夜景

▲ 換上拖鞋，好好享受望海莊的美景與美食

▲ 放鞋成了小溫的工作

走上二樓，我們兩次入住的房間都在樓梯的右側最裡間，正是望海莊的轉角處，一樓正對著望海莊戶外的觀景台，因此一面是面著屋島山的山坳側，另一面則是正對著瀨戶內海，是景緻最佳的房間之一。如果要說望海莊的最大缺點，那建於六零年代的建築無法裝設電梯肯定是其中之一，因此將大件行李留在高松市裡的飯店，只攜帶小件隨身行李是比較好的選擇。

▲ 我們裡次造訪的房間，都這觀景平台之上的二樓

雖然1960年就開始營業的飯店已經經過整修，但總有些地方透露著些許歲月，例如房門上看來有些老舊的門鎖。但打開門，一入眼簾的是諾大的室內空間，即使擺上三張床都不顯得壅擠，還有空間可以小圓桌與兩張單人椅，成了我們整夜看著瀨戶內海、高松港與高松市的最佳位置，而這多出來的第三張床墊也立刻成了小溫的山上便利商店的營業所。

▲ 室內空間寬敞，窗簾幾乎擋不住瀨戶內海的夏日陽光

▲ 小溫的屋島山上便利商店

入門的右手側，是獨立的起居間，儘管冰箱、電視與房間相比尺寸著實小了許多，但雙人沙發、茶几與電視間的距離已經讓許多飯店望塵莫及。一旁的窗外滿是綠意，只可惜跟另一側的瀨戶內海景致相比實在相去過遠，讓這空間成了我們最少使用的一區。

▲ 寬敞但很少用到的起居間

望海莊這房間另一個特別之處在於完全分隔的洗手間與浴室。洗手間在起居間與臥房之間的落地窗旁，洗手間的窗戶引入了屋島山上的翠綠，透過鏡子的反射讓洗手間更有空間感。乾濕分離的浴室則在房間的另一側，就在入門處的後方，毛巾、浴衣等衛浴用品都存放在這間也有洗手台的獨立浴室外的櫥櫃之中。

▲ 洗手間裡引入大片烏島山景

▲ 乾濕分離的浴室，是泡澡與打水仗的好所在

房間寬敞，但望海莊最讓人驚艷的時刻還是在拉開窗簾之時。一面是瀨戶內海與高松市，另一面是屋島山與山坳間的小漁港，兩面都是整片的落地窗將夕陽直接引入房間，雖然窗格與窗外的欄杆將海景畫分成不同的區塊，但卻不影響我們欣賞窗外的美景。當夕陽逐漸西下，金黃色的夕陽灑入房間時的景象更是千金難買。

▲ 兩面的窗景，整個高松市與瀨戶內海盡入眼簾，另一面還有烏島山景可賞

▲ 夕陽直接灑入房間

▲ 窗外的瀨戶內海已是一片金黃

瀨戶內海的夕照位置隨著四季而變換，當我們七月第一次入住時，夕陽就在瀨戶內海上從天緩緩下降。由於入住望海莊，讓我們有非常充裕的時間欣賞夕陽從高掛空中到從天而降的變幻無窮，彷彿經歷了一場光的饗宴。從一開始陽光普照的灑在瀨戶內海上，隨著太陽逐漸墜入瀨戶內海，夕陽將光芒凝聚成一把彷彿要劈開瀨戶內海的火炬，將高松港外的瀨戶內海燒得火紅，當夕陽更接近海面，天空逐漸昏暗時，夕陽的餘暉將瀨戶內海染成金黃，波光閃閃彷彿是1994年夏日那一片黃金之海重現在眼前，渡輪、小舟緩緩的在海中飄蕩，形成一幅絕美的圖畫。

▲ 尚未西沉時，瀨戶內海上波光閃閃

▲ 隨著太陽西下，瀨戶內海的顏色也隨之變換

▲ 夕陽時分的瀨戶內海盡在望海莊眼底

▲ 記憶中的黃金之海

▲ 緩緩駛入高松港的船舶駛過黃金之海

▲ 夕陽餘暉下的瀨戶內海

當我們十二月入住時，又是另一番光景。從丸龜離開時天空陰雨綿綿，直到我們搭上往屋島山的接駁公車才稍稍放晴，但上了屋島，才發現冬日的夕陽落在高松市區的後方，餘暉只是斜照著瀨戶內海，讓黃金之海只存在於夏季的瀨戶內海。儘管陽光不時穿透雲層露臉，但厚重的雲層還是籠罩著四國與瀨戶內海的上空，特別是在太陽落下的方位有著分外厚重的幾層雲層。當夕陽逐漸落下，雖然沒有黃金之海，但在遙遠的遠方卻有數道金黃色的陽光奮力的穿透雲層，金黃色的光束照耀著讚歧平原，彷彿是科幻片裡的場景。

▲ 冬日的高松市

▲ 冬日的瀨戶內海沒有金光閃閃，只有遠處淡淡的夕照

▲ 夕陽穿透雲層，普照著讚歧平原

▲ 夕陽穿透雲層形成一道道的光束

▲ 像極了超級英雄降臨時的場景

隨著夜幕逐漸壟罩大地，最後一絲的光束也逐漸消逝，但幾乎就在同時，不知從何方而來的烏雲迅速的壟罩著四國與整個瀨戶內海，幾分鐘前還在拍攝著夕陽的陽台卻已經陷入一陣狂風暴雨之中，這才想起辦理入住登記時櫃台服務人員特地拿給我們的耳塞，說是要讓我們用來緩解近日大作的狂風，大雨一直晚餐前才逐漸趨緩，但窗外的強風不斷呼呼作響直到深夜。

▲ 拍完夕陽，瀨戶內海瞬間天地變色

望海莊的晚餐提供兩種不同的餐點，我們在七月分入住時用的是「黑毛和牛涮涮鍋」，而在十二月底入住時則是享用「黑毛和牛壽喜燒」。兩份套餐使用的食材基本上幾乎完全相同，連用的爐都是同個款式，但不同的料理方式卻成為兩種完全不同的風味。望海莊用的牛肉是四國與九州地區配合的牧場業者出產的黑毛和牛，油花相當漂亮。但最特別的可能是望海莊用的雞蛋，雞蛋是取自香川當地自產，「骨付雞」本就是香川重要的美食，而望海莊用的雞蛋在調製壽喜燒的沾醬時特色特別明顯，當用筷子打蛋時，蛋黃非常的濃稠，需要花相當大的勁力才能攪拌均勻，且蛋白相當清澈。

▲ 黑毛和牛涮涮鍋

▲ 黑毛和牛壽喜燒

▲ 香川的雞蛋蛋黃季濃且稠，蛋白卻清澈無比

「黑毛和牛涮涮鍋」用柴魚、昆布等取出的高湯裡沒有任何一點雜質，放在爐上的鍋可說是清可見底，取完高湯後徹底過濾才上桌，這應該是日式鍋物與台式鍋物最大的差別。而且不只在望海莊，當我們在直島的「つつじ莊」時，他們的涮涮鍋也是同樣從清可見底的湯鍋開始見客，之後才逐次的加入食材，這跟台灣的鍋物上桌時已經幾乎看不見清湯有頗大的差異。用高湯為基底某種程度上也可降低食安的風險，但缺點則是許多訪問台灣的日本廚師所羨慕的日本缺少台灣湯品的多樣性與多樣化。

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▲ 涮涮鍋的湯清澈見底

先加入白菜、豆腐等火鍋料後，再將片得較薄的黑毛和牛肉片下鍋涮上幾涮後起鍋，幾乎保留日本黑毛和牛的原味，而原本的高湯再加入蔬菜、豆腐的清甜，湯的味道更為豐富，但都是原食材的真實滋味。如果要挑剔，大概就是菜盤的分量以兩大一小而言少了點，對於已吃慣台灣涮涮鍋的脾胃，可能會有些不夠解饞的困擾。

▲ 涮涮鍋用的黑毛和牛肉片

▲ 取自高松的當地蔬菜盤

▲ 黑毛和牛肉片下鍋

▲ 滿滿的都是真食材

「黑毛和牛壽喜燒」是先熱鍋後再加入幾片牛肉，之後再倒入醬汁，煮熟且吸飽醬汁牛肉起鍋後沾上蛋液後入口，軟嫩的牛肉、滑嫩的蛋液與肉片上的濃稠醬汁在口中交會，形成壽喜燒特有的風味。黑毛和牛的鮮美不消說，醬汁與蛋汁更讓和牛的口感在咀嚼後更加成，也帶出了牛肉中的甜味，這跟吃和牛鐵板燒是不同的享受，特別是好蛋在其中更有加分的作用。跟在京都三嶋亭相比，望海莊沒有用糖當底，加入的壽喜燒醬汁也較多比較接近煮，相較之下牛肉的油花分配也較不均勻，因此在口感上略輸給三嶋亭，只是拿專業的壽喜燒名店三嶋亭來比較實在有些過於苛刻。

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▲ 壽喜燒用的黑毛和牛（共兩盤）

▲ 肉片先下鍋

▲ 再加入壽喜燒醬汁燒煮

▲ 黑毛和牛壽喜燒

跟涮涮鍋不同，壽喜燒是吃完牛肉之後再將菜盤給下鍋，白菜、菇類、豆腐吸收了黑毛和牛、壽喜燒醬汁後又是另一番不同的滋味，而且看似與涮涮鍋大同的菜盤在這裡有些小差別，壽喜燒的菜盤裡多了非常多的大蔥段，這自然與壽喜燒非常的合拍。

▲ 將蔬菜與大蔥加入醬汁繼續熬煮

除了主角牛肉與鍋物外，望海莊晚餐裡的配角也相當有看頭，幾乎所有的食材都是取材是香川本地以急瀨戶內海。小菜裡的醬瓜夾起司，醬瓜來自小豆島，日本的醬瓜自是不在話下，最特別的是脆口的醬瓜中間夾上又軟又滑的起司，口感非常獨特。炸得外酥內軟的蝦則來自瀨戶內海，酥軟的口感與鹽味十分下飯。

▲ 望海莊的小菜都是選自高松當地食材

▲ 醬瓜脆，起司軟，口感絕配

▲ 剖面圖

▲ 蝦炸得酥脆

▲ 日本的米飯可口不在話下

小碟子裡飽滿的豆子原本不知底細，在邊吃邊拍邊寫下隨手寫下了不相同的納豆，幫我們處理壽喜燒的女侍看了一旁的筆記本裡隨手的素描，輕聲的說著：「No！No！」，一邊寫下正確的名稱，一查，原來是溫嫂原本猜測的蠶豆。雖然望海莊的住宿費加上晚餐不便宜，但兩次造訪都還有其他旅客一起同時用餐。眼看難得有如此認真的海外旅客，女侍順便幫忙檢查了一下其他品項，主客雙方開始用不多的英文食材字彙交流了起來。在高腳杯裡看似奶酪的是特製的豆腐皮，蔬菜棒也取材自香川縣本第，透明小碟裡的深色漬物則是來自小豆島的味噌。

▲ 蠶豆又大又肥

▲ 豆腐皮

▲ 蔬菜棒

▲ 小豆島味噌

望海莊地處讚岐烏龍麵的故鄉，在晚餐最後自然不能少了不可或缺的烏龍麵，無論是放在滿是原食材精華的涮涮鍋裡，或是在壽喜燒醬汁中，望海莊的烏龍麵都保有讚岐烏龍麵的特色，麵條緊實而有彈性且長於吸附醬汁的好滋味。雖然這無法算入這九天十碗之中，但望海莊的烏龍麵可不輸給一般的烏龍麵店裡的手打烏龍麵，只能說在讚歧國裡的烏龍麵都能保持好品質。

▲ 不可少的烏龍麵（涮涮鍋）

▲ 烏龍麵吸飽了壽喜燒湯汁，但依然緊實

主餐如此用心且豐富，餐後的甜點也不含糊。七月造訪時是每人一球柚子冰沙，而到了歲末時分則有較多的選擇，最後溫嫂挑選了「香草冰淇淋佐小豆島橄欖油、鹽巴」，小溫挑選了「喜瑞兒巧克力冰淇淋」，我則挑選了「香草冰淇淋佐Oiri」。香草冰淇淋搭上敢欖油與鹽看似衝突卻意外的搭，小溫的巧克力冰淇淋則完全符合小人風格，至於香草冰淇淋上的Oiri在女侍的介紹下才知道是香川傳統婚禮、喜慶場合上會出現的禮物。米餅做成的Oiri中空，口味微甜，口感爽脆，含在口中會緩緩的自動融化。

當我們在高松街頭移動兼逛街時，發現有不少店家都可看到Oiri的蹤影。

▲ 柚子冰沙

▲ 甜點菜單

▲ 冰淇淋大集合

▲ 香草冰淇淋

▲ Oiri

吃完晚餐，第一回在小豆島的飯店裡撈了一堆假金魚、珠珠，因此跟小溫在浴室裡瘋狂的泡澡，第二回即使沒有特殊的道具，但由於望海莊的浴室不但是乾濕分離，還跟洗手間完全隔離，玩起來自然也毫無顧忌。洗完澡，讓小溫的便利商店結束營業，才要開始望海莊最美麗的夜晚生活。

雖然四國島上的四個縣在日本全國都屬於相對貧困的區域，但從望海莊望去，整個讚歧平源依然是燈火通明，從直島的「つつじ莊」回望，高松港的方現也是一片斗光衝天，不比山後的岡山、關西地區遜色多少。望海莊的這個房間就正對著高松港與瀨戶內海，無論是坐在小圓桌旁靜靜的看著渡輪、小舟緩緩的駛入高松港，或是轉向一旁看著幾乎陷入一片黑暗中的瀨戶內海諸島，或是看著橋上的閃閃車燈，甚至是孤懸在瀨戶內海上的船影，亦或是徹夜燈火通明的讚歧平源，都讓我們一直流連在窗前捨不得上床。