<高松景點> 佛生山溫泉天平湯 & 法然寺歷史街區－老溫隨筆

▲ 佛生山溫泉

吃完近乎是早午餐的「上原屋本店（烏龍麵）」，我們拿起代表著「佛生山溫泉套票」的小葵扇繼續從容的搭上琴電繼續往佛生山溫泉前進。佛生山溫泉就在琴電琴平線的佛生山站左近，是近幾年高松市近郊老街市試圖復興的代表之一，也是融合了傳統歷史街區與新創的象徵。走在佛生山的街道上，沿路有著設計新穎嶄新的現代風格藥局，也有著非常傳統、古樸的江戶時代建築，新舊混搭有相襯也有突兀的違和，而佛生山溫泉就是佛生山人試圖要串起的那個連結。

佛生山藥房

▲ 連藥局都讓人眼睛為之一亮

香川縣在江戶幕府時代屬於高松藩，當高松藩由原本的生駒氏轉為出身水戶德川家的松平賴重後地位就分外特殊。除了高松藩所在控制了瀨戶內海，是海路往京都、大阪的門戶外，水戶藩是世世代代為德川幕府副將軍的德川賴房之後，松平瀨重更是德川賴房的長子，後來廣為人知的「水戶黃門」德川光圀之兄，非常受到第三代將軍德川家光的器重。在高松市裡除了高松港旁的玉藻城（玉藻公園）與「栗林公園」是高松藩松平家的重要歷史遺跡外，被松平賴重選為菩提寺的「法然寺」所在地的佛生山是另一個重要的歷史景點，特別是通往法然寺的法然寺道正是過往的門前町，街道兩旁遍布著從江戶時代遺留至今的歷史建築，每年秋季為期兩天的「佛生山大名行列」更是重要慶典，重現過往藩主松平賴重前往法然寺祭拜的盛大行列。

▲ 佛生山歷史街道圖

而「佛生山溫泉天平湯」可說是為了復興佛生山而產生的計畫，希望能透過佛生山溫泉來吸引更多遊客前往這個已經沒落的郊外地帶，進而讓佛生山的歷史街道、商店街與法然寺的古蹟自然而然成為遊客旅遊計畫的一環，再藉而吸引更多店家進入佛生山，以達到復興這個歷史小鎮的目標。

出了琴電佛生山車站後左轉，沿著車站前商店街前行，經過第一個大路口時就自然而然的會被路口的和菓子店所吸引，即使沒注意到和菓子店也會被店前的佛生山歷史街道圖所吸引，因此儘管「佛生山溫泉天平湯」並不在這條歷史街道法然寺道之上，但卻很輕易的就能在遊客的腦中留下鮮明的記憶。

▲ 法然寺道路口的歷史街道地圖

如果不刻意轉入法然寺道而繼續往前行，街道漸漸褪去商店街的面貌，呈現出一般郊區道路的模樣，就在逐漸疑惑自己是否走錯路時，道路旁突然內縮的停車場讓空間突然跳了出來，透過稀疏的路樹能看到停車場後的黑色隱隱然是台灣貨櫃屋的放大版。走到停車場前，深咖啡色的建築外觀也很難不讓人聯想到台灣新屋的銷售中心與樣品屋。但再細看，會發現建築刻意的挑高，門面的大片落地窗線條簡潔俐落，沒有無謂的庸俗裝飾，外牆的深咖啡色與內部的白牆呈現明顯的反差，而一路往內延伸的白牆更加大了空間感，但入口後的白牆又巧妙的隱藏了後面的使用空間。

▲ 內縮，讓佛生山溫泉與四周有了區隔

▲ 遠望，整面的落地窗倒印著街道對面的西式建築，如果天氣更佳，當能引入藍天白雲襯底

▲ 近看，佛生山溫泉刻意的挑高產生了效果

入口的白牆後方就是比成人還高的置鞋櫃，巧妙的遮掩在從遠觀處的視線之外，整面造型簡單的木頭置鞋櫃加上木質的號碼吊牌就形成別有風味的景象，只見小溫興沖沖的走向鞋櫃，開始玩起探索製鞋櫃的遊戲，但誰知最後放好鞋、拍完照後卻沒有把鑰匙給拿下，在最後要離開時引來一陣虛驚。

▲ 宛如迷宮入口的製鞋櫃

▲ 想要開遍每一個鞋櫃的小溫

▲ 就是175了！

▲ 日本的溫泉都會有詳細的泉質與療效介紹

脫好鞋（日本人是不脫襪的），走進入口是簡單的售票與服務處，上面掛著琴電與佛生山溫泉配合的廣告。「佛生山溫泉天平湯」的內部延續了入口的白牆與深咖啡色的落地窗框概念，打造了一個挑高且縱深頗深的休憩空間，靠近入口處的幾張大木桌上成列著手工藝品、明信片、商品與紀念品等，另一張桌子則放了些童書，後方的扶手與讓泡湯客人用餐、休憩的ㄇ字型桌及兩張長桌逐次內縮讓空間更顯展開，而右側牆利用白色交通椎與狹長木板所形成了圖書區，加大了空間的延伸感，這概念與佛生山車站裡的長板凳與電車圖書室有異曲同工之妙。

▲ 充作琴電一日車票的小葵扇也是佛生山溫泉的門票

▲ 與琴電配合的廣告

▲ 商品就擺置在木桌之上

▲ 挑選明信片的小溫

▲ 透過設計，讓空間顯得更深遠

▲ 用交通錐搭出的圖書館

▲ 琴電佛生山站

▲ 冬夜裡，坐墊可是好物

▲ 自助式的電車圖書室，想買書就自助投錢即可

溫泉的入口就隱身在右側看似連綿至下一個休憩空間的白牆後，只有深藍色的簡約布簾迎接著旅人。溫泉內自然是不能拍攝的，佛生山溫泉跟其他許多溫泉給人最大的不同，也許在於光線。同樣分成更衣區、室內溫泉與戶外溫泉三個區域，天平湯的戶外溫泉再分成兩個成Ｌ型排列的泡湯池子，中間放置供浴客休息的木椅。泡過溫泉後坐在木椅上乘涼，寒風讓身上冒著的蒸氣更加明顯，雖然有冬日的陽光照拂，但寒風很快的就讓人興起躲回溫泉水中的念頭。佛生山溫泉最特別的是刻意將戶外溫泉區的光線透過窗戶引入更衣區，這樣的配置不僅讓整個溫泉的空間更開闊，沒有水氣、沒有厚重的玻璃，也讓更衣區的空間分外明亮，沒有其他溫泉區般的陰暗、潮濕，也讓更衣區真正成為溫泉的一部份。

▲ 佛生山溫泉天平湯

佛生山溫泉天平湯有供餐也有茶點，價格相當平價，評價似乎也相當不錯，但我們的早餐吃得晚，只能作罷，在休憩區稍稍休息，溫嫂買了柿色室內毛拖鞋後，就繼續行程。

洗完溫泉後，我們在溫泉附近閒晃，但歲末時分許多店家如Cafe Asile都未開門營業，只有「へちま文庫」書店依然開門營業。牆面雖然斑駁，但窗戶卻明亮清淨，屋外垂吊著的絲瓜就像是招牌一般的吸引人們的目光。書店內的擺設整潔，書本與手工藝品工整的擺放在每一張木桌與書架上，雖然有兩位店員，但店裡卻是一片沉靜，儘管一度興起留下喝杯咖啡的念頭，但卻又感覺與店裡格格不入。

▲ 大門深鎖的Cafe Asile

▲ へちま文庫

▲ 玻璃光可鑑人

▲ へちま文庫

▲ 瓜棚倒印在玻璃上

▲ 店裡擺設整潔，充分展露日本人有條不紊的一面

▲ 連信箱都別具一格

我們信步走往熊野神社參拜後，就經由佛生山溫泉往歷史街道往法然寺前進。時值歲末，街道上不僅人煙稀少，店家也都門戶緊閉，充滿了蕭瑟之感。雖然街道兩旁標示著歷史傳統的街屋，但街道上已經有許多改建後的新式建築，新舊建築錯落讓街道的景致已不全然是老街模樣。

▲ 法然寺道上新舊建築錯落

▲ 歷史建築文物外都有介紹牌

街道的尾端是在小丘上的「滕神社」，也是在松平賴重時被指定為產土神。沿著階梯登上小丘，神社內外空無一人，但由於四周都是平原，讓小丘的視野甚佳，小丘後方是高松藩的菩提寺法然寺，而面向來路則可遠眺高松市景甚至瀨戶內海上的小島，無奈天氣陰沉讓遠方的視野不甚寬廣。

▲ 通往滕神社的階梯

▲ 滕神社

▲ 滕神社的視野遼闊

從「滕神社」的後方下丘就是「法然寺」，如果不想上滕神社，也可以沿著小丘右轉同樣可以通往「法然寺」。做為德川幕府的親藩與德川水戶藩的支藩高松松平家的菩提寺，法然寺自然頗具有規模，走進總門後的右手側就是「十王堂」，裡面供奉著閻王像，雖然門窗緊閉，但透過窗還是能看到其中栩栩如生的神像。

▲ 十王堂

穿過了黑門，就進入了「法然寺」的建築群。同樣的，我們依然是唯一的一組遊客，所有的寺們也都門戶緊閉，最著名的三佛堂（涅槃堂）文物與涅槃佛像自然也無緣親睹，但從水子地藏、仁王門兩旁的仁王像（金剛力士像）與五重塔，就不難看出「法然寺」跟栗林公園一樣都是高松松平家經過數代藩主經年累月所累積下來的文化資產，頗有可觀之處。